Heute mal ein paar Bilder vom mehrteiligen Kupplungsdeckel für diejenigen, die es interessiert. Der Kupplungsdeckel besteht im wesentlichen aus 3 Teilen, die durch 2 Gummidichtungen verbunden sind.

Ich habe ja zum einen denn inneren Teil (wo normalerweise "YAMAHA" drauf steht) durch ein gefrästes Zubehörteil ersetzt und das ganze dann lackiert. Im Deckel selbst befinden sich zwei kostspielige Gummidichtungen (ca. 55 und 34 Euro). Die sind teilweise ordentlich mit Dichtmasse verkleistert. Mit viel Muse bekommt man die Dichtmasse zwar ab, ich habe mich aber dennoch entscheiden, neue Dichtungen zu verbauen.

So sieht der Kupplungsdeckel von innen aus:



Wenn man die vier Schrauben löst, kann man den inneren Teil, den Belüftungsdeckel abnehmen. In den Schrauben sind übrigens auch noch so kleine Gummidichtungen drin. Die habe ich nicht ersetzt. Darunter sieht man schon die erste (und teurere) Dichtung:



Diese Dichtung kann man einfach abnehmen.



Den inneren Teil des Kupplungsdeckels nimmt man einfach nach außen ab (auf dem Bild ist das schon das neue Zubehörteil, das Original sieht auch so aus).



Die letzte Gummidichtung wird auch nach außen abgenommen:



Und hier noch mal die alten (unten) und die neuen Dichtungen (oben). Man sieht, dass die Löcher der alten Dichtungen schon etwas ausgeleiert sind:



Und so sieht das Ganze zusammengebaut und mit schwarzem Schrumpflack lackiert von der anderen Seite aus:



Ich hoffe nur, die Investition in die schweineteuren Dichtungen hat sich gelohnt. Ich habe nämlich keine Dichtungsmasse benutzt und hoffe, es hält dicht.

Für den Kupplungsdeckel habe ich mir eine Zubehördichtung gekauft und überlege noch, ob ich bei der Dichtmasse benutzen soll. Nach Recherche hier im Forum gehen die Meinungen da wohl auseinander.

Was denkt Ihr?

PS: Ja, der Dichtungsrand vom Kupplungdeckel muss noch sauber gemacht werden )

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Hallo,

erstmal cooles Projekt , und die Deckel mit den Kühlrippen sind natürlich optisch sehr geil, allerdings auch nicht ganz billig.
Aus beruflicher Erfahrung kann ich für Ölwannen, Deckel usw. aus Aluminium, die Vibrationen und Hitze ausgesetzt sind, Loctite 5910 / 5970 empfehlen. Die Dichtflächen müssen sauber und fettfrei sein (z.B. Bremsenreiniger).
Das Zeug ist nicht ganz billig, hält aber so einiges aus.
Hab damit meinen Rückspiegel an die Frontscheibe im Auto geklebt, hält seit 3 Jahren.

Gruß Elias

Sieht interessant aus, muss ich mir mal merken.

Ich hatte ja eher generell überlegt, ob ich für die beiden inneren Gummidichtungen auch Dichtmasse nehmen soll, da die ja original ziemlich verkleistert waren. Da ich neue Dichtungen habe, will ich es mal riskieren und im Kupplungsdeckel auf Dichtmasse erst mal verzichten.

Auf die (Papier-) Dichtung des Kupplungsdeckels werde ich dagegen etwas Dichtmasse auftragen, bzw. ans Gehäuse und an den Deckel.

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Die oben genannte Dichtmasse ist relativ zäh und ausgehärtet wie Gummi. Da kann man beruhigt die Pappdichtung komplett weglassen. Ich mach dir mal n Bild wenn ich meine Deckel wieder montieren.

Gruß Elias

Das verstehe ich anders ... vor allem wenn´s an´s erneute Zerlegen geht. Da bin ich froh über
eine Pappdichtung. Dies gilt freilich auch für andere Klebedichtmassen, wie bspw. Curil, u.a..

Auch hier gilt wieder jeder wie er mag.
Hab beruflich schon einige 100 Getriebe mit 5910 montiert. Geht absolut problemlos und schafft laut Hersteller sogar 0.5mm Unebenheiten auszugleichen.

Is mir schon klar dass dies geht ... Problematisch ist aber - mitunter - die erneute Zerlegung
bzw. Trennung der Bauteile.

Gruß vom Andy

Was das trennen angeht, so finde ich es einfacher als mit einer festgebackenen Pappdichtung, wobei die gespritzte Dichtung sich ohne Probleme entfernen bzw. abziehen lässt.

Also zunächst mal: Resssspekt! Richtig klasse. Ich bin auch eher Hobby-Schrauber, aber was du da regelst ist ja echt cool. Weiter so!

Zur Ritzel-Mutter: Bei meiner letzten Maschine (FZR 1000), hab ich mal bei einer Tour mit ein paar Jungs mein Ritzel fast verloren. Mutter war schon ewig lange drauf, seinerzeit fest angezogen UND Blech drauf, aber auf einmal drehte der Motor durch. Ergebnis: Mutter war lose auf dem Stumpf und die Kappe hat sie am Verschwinden gehindert, aber das Gewinde beim Stumpf war weggeraspelt => hieß dann irgendwann neuer gebrauchter Motor.

Also mit ADAC nach Hause und jetzt kommts: Bei einem der Kollegen (die dann bei mir daheim auch alle prüften) war ebenfalls die Mutter lose. War ne Yamaha FZR 600. Ob das Zufall ist, ich weiß nicht.

Weiter so. Bin gespannt aufs Ergebnis.

Danke. Aber die Arbeiten bisher waren wohl eher Amateurschrauberarbeit. Für die kniffligen Sachen (z. B. Distanzen für die Schwinge oder auch Rahmenheck kürzen und neu schweißen) muss ich dann zu den Experten. Da gibt es hier im Forum viele Leute, die deutlich mehr machen können.

Hier mal ein schönes Beispiel, was total in die Hose ging: Schon von Anfang an habe ich mir auch Gedanken über das Farbkonzept gemacht. Schwarz kam mir immer wieder in den Kopf, ist allerdings auch etwas langweilig. Und es gibt ja hier im Forum so schöne Lackierungen. Aber auf Dauer kann ich mich dann doch wieder am besten mit Schwarz anfreunden Und da ich keine goldenen Öhlins-Dämpfer habe, sondern schwarz eloxierte Wilbers und auch keine USD, die es auch oft in schönem Gold gibt, wird es wohl insgesamt Schwarz und dann Silber/Alu natur für eventuelle Anbauteile oder Schrauben.

Tank, Seitendeckel und Frontkotflügel wollte ich selbst lackieren. Das sollte ja möglich sein, dachte ich. Da ich keine Garage und auch keinen Hobbykeller habe, wurde ein helles Zimmer, das sich auch gut belüften lässt, zum Lackierzelt umgebaut: Wände, Decke und Fußboden wurden gut abgedeckt. Vieeeeel Arbeit.

Dann habe ich den alten Lack mit 240er abgeschmirgelt. Dann noch mal mit 400er geglättet. Als nächstes habe ich die Teile mit Silikonentferner gut sauber gemacht und auf die Kunststoffteile kam Kunststoffprimer drauf.

Als Grundierung habe ich 2K Epoxygrundierung genommen. Eine 200 ml Dose reicht übrigens nicht weit:



Anders als gedacht, muss die Grundierung aber 24 h trocknen. Eigentlich wollte ich die Sache an einem Tag durchziehen. Das war schon mal nix. Die Grundierung habe ich mit 600er abgeschliffen. Das fühlte sich eigentlich super glatt an. Dann schön mit Silikonentferner sauber gemacht und dann kam der Lack. Schwarz, RAL 9005. Erst leicht eingenebelt. Dann Schicht für Schicht. Dann war die Dose (400 ml) leer. Schxxxße. Es sieht auch noch Schxxxße aus:



Anscheinend ist 600er auf der Grundierung doch zu grob gewesen. Alles voller Schleifspuren. Doof war auch, dass die Dose am besten in der Senkrechten arbeitete. Für die meisten Flächen musste ich sie aber schräg halten. Verzweiflung. Der Lack trocknet recht schnell. Ich habe dann mit 1000er drüber geschliffen. Die Bestellung für mehr Lack war auch schon raus. Wieder 50,- Euro weg. Dann die Überlegung, ob ich es nicht gescheit machen lassen soll. Klang irgendwie gut. Insbesondere, da mir die Lackiererei ohne entsprechende Räumlichkeiten nicht sonderlich viel Spaß machte. Also das "Lackierzelt" abgerissen, die Teile in den Keller geschafft, das Zimmer wieder sauber gemacht (die penible Abdeckung hat sich gelohnt, was da an Feinstaub durch die Luft wirbelt, bäh), Nase geputzt (Taschentuch trotz Atemmaske schwarz), geduscht - und irgendwie glücklich.

Wird mich trotzdem ein paar Hunderter kosten, da der alte Mist ja auch wieder runter soll. Hoffentlich wird dann wenigstens das Ergebnis zufriedenstellend.

Naja. Das gehört dazu, denke ich mir.

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So was in der Art hatte ich auch gelesen. Da sieht aber nach einer ganz schönen Schweinerei aus

Ich hatte dann doch noch einen Betrieb gefunden, der mir die Teile Enteloxieren und wieder eloxieren wollte. Dort hat man mir gesagt, der Abtrag durch das Enteloxieren ist im Bereich von ca. 150 nm. Beim Eloxieren entsteht zwar wieder eine dünnen Schicht, aber insgesamt bleibt ein Verlust an Material.

Vorher:


Nach knapp 4 Wochen und 40 Euro:


Auf Rat des Yamaha Meisters habe ich die alten O-Ringe der Sterne wieder verwendet, nachdem sie die Sichtprüfung bestanden haben. Die Sterne sind dann auch wieder satt reingegangen. Bremsflüssigkeit ist aber noch nicht drin.

Die Gabelbrücke wird später noch schwarz.

Bei einer blauen Lackierung finde ich die blauen Eloxalteile gut. Bei Schwarz passt Silber (oder auch Gold) meines Erachtens besser.

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Hi tolle Arbeit was du da so machst schön Beschrieben.

Das mit deinem Lackier arbeiten ist echt schief gegangen aber das lernt man leider nicht von heut auf morgen

Ich habe zum beispiel für meinen Ventildeckel fasst eine Dose schwarz matt gebraucht.
ich schleife Grundsätzlich bis 800nass oder sogar bis 1000nass bei siecht Teilen.
Ich benutze immer das http://www.spraymax.de/index.php?id=351 vor dem Lackieren.
Dann soldest Du viel viel licht haben die Übung machts.
Weiter so

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Motorradfahren hebt Grenzen auf. Mensch und Maschine, Natur und Technik, alles wird eins.

Gruß Arno

Schön beschrieben, freue mich schon wieder auf neues!
Bin momentan auch am Umbau..
Und in der gleichen Situation mit den Möglichkeiten wie du. Mein wunderschöner Tiefgaragen Stellplatz ohne Strom ist eine reißen Spaß!

... Hast du vor die gabelbrücke zu lackieren?

Gruß,
Micha

Das war mir klar. Ich hatte vor allem die Räumlichkeiten unterschätzt und dann auch keine Lust bzw. Zeit mehr, da ich das Zimmer wieder räumen musste. Da ich Zweikomponentenzeugs genommen hatte, musste ich auch innerhalb kurzer Zeit alles verarbeiten. Ich wollte halt versucht haben. Wenn man die Zeit und einen Raum hat, denke ich aber, dass man das mit etwas Übung gut hinbekommt.

Jetzt bin ich aber erst mal auf die Arbeit des Fachmannes gespannt.

Nicht lackieren. Soll schwarz gepulvert werden. Wie viele andere Teile auch

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