Ne, keine Scheibe. Ich habe eine bestellt und werde es so machen. Das nächste mal bin ich schlauer...

Verhindert der Ölfilteradapter die sauerei?

DANKE SEHR!

Welche Sauerei? Ich weiß nicht was Du treibst.

So ist der Aufbau:



Da sei noch die Frage erlaubt, was ein Ölfilterwechsel mit dem Wechsel der Ölwannendichtung gemein hat?
Ich denke Du bist hier fehl - also in der Rubrik.

Hallo,

nochwas zum Thema Ölwannendichtung wechseln:

hatte die Tage das Problem mit dem defekten Gewinde auf diese Weise gelöst:

-M14x1.5 ist die originale Gewindegröße der Ablassschraube
-Defektes Gewinde mit Fräsmaschine durch M18x1.5 ersetzt
-Reduzierbuchse M18x1.5 auf M14x1.5 gedreht, Position für seitliche Freifräsung festgelegt (Bild 3) und mit Loctite Schraubensicherung eingeklebt
-Stahlbus Ölablassventil eingeschraubt

http://www.stahlbus.com/products/de/oel ... 20motorrad

Das Ölablassventil habe ich auch gekauft, aber noch nicht verbaut. Ich hab's mal hingehalten und mich gewundert, wie weit das unter den Krümmern verschwindet.
Wie dreht man denn die Kappe da runter, wenn der Motor noch schön warm ist? Mit ner Zange, oder wie?

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(Aus dem Poesiealbum eines Scharfrichters)

Nur interessehalber:
Was muß man machen um die Ölablass Schraube zu überdrehen? Sowas ist mir noch nie passiert, nicht mal bei den Weißblechölwannen vom alten Kadettmotor und da war ja wirklich fast gar kein Fleisch am Gewinde. Zieht die jemand mit dem angegebenen Drehmoment an? Was für ein Drehmomentschlüssel kommt zum Einsatz. Wie verwendet ihr den.
Ich hab mein Drehmoment im Handgelenk und verwende einen normale kurze Ratsche zum Anziehen.

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https://www.instagram.com/fastgerdi/

Hi Torstinator,

die Kappe kannst Du im kalten Zustand abdrehen. Ist nur zum Schutz des Ventils.

Hi Fastgerdi,

das hat mich auch gewundert. Das vorgegbene Anzugsmoment hab jedenfalls nicht eingestellt. Ich schätze mal bei 20-25 Nm schmierte das Gewinde bei meiner Dicken ab.

Soweit ich mir erinnere, muss man den Schlauchanschluss aber mit einer halben Umdrehung verriegeln. Ich hab mir schon beim ersten Mal die Flossen verbrannt und das Ding wieder ausgebaut.
Schraube mit Drehmomentschlüssel wieder festziehen und gut. Vermiss das Ventil nicht wirklich.

Wir haben so ein ähnliches Problem in der Arbeit.
Alle drehen eine bestimmte Schraube ab, die ein bestimmtes Anzugsmoment haben muß.
Ergebnis der Analyse:
Der hochwertige Gedore Nußknacker muß nach zirka 100 Einsätzen nachgeeicht werden, da sich die Kalibrierung so stark verändert. Die Monteure verwendeten den Nußknacker zum vollständigen anschrauben. Wird die Schraube mit einem Schlüssel festgezogen und nur das Moment mit dem Nußknacker überprüft, stimmen die Werte deutlich länger.
Ich verwende privat nur den anzeigenden Typ des Drehmomentschlüssels. Hab den alten Hazet vor Urzeiten von unserem Dorfmechaniker, ein guter Freund meines Vaters bekommen.
Wenn der verstellt ist, kann ich ohne Problem den Zeiger wieder auf 0 biegen und somit ist der relativ genau. Ich hab spasshalber mal einen Drehmomentschlüssel vom Louis mit einem frisch kalibrierten von Gedore verglichen. Ich hab den nagelneuen Louisschlüssel danach in die Alteisentonne geworfen.

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So war das bei mir auch. Es müsste eine Verlängerung geben, die das Ventil so weit nach unten führt, dass man Problemlos drankommt.

edit:

Sowas gibt es sogar. Hab eben mal bei Stahlbus geschaut:

https://www.stahlbus.de/oelablassventile/zubehoer-ersatzteile/betaetigungswerkzeug-fuer-stahlbus-oelablassventil-alu-natur.html

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(Aus dem Poesiealbum eines Scharfrichters)

...das mit dem kurzen Schlauchanschluss ist wirklich nicht geschickt gelöst. Mit festerem Gewebeschlauch und Schlauchschelle müsste die notwendige Kraft zum ankuppeln aufgebracht werden können

Hab Dein Link zu Stahlbus übersehen. 25€ nur für die Verlängerung plus "Rennsportkappe" 10€ ist happig. Mit Ventil liegt man dann bei 70€

Da geb ich Dir recht. Ich finde das auch sehr sportlich.

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Die im Werkstatthandbuch angegebenen 43nm sind definitiv zu viel, ich benütze einen Proxxon Schlüssel. Aber selbst ein KS Tools Würth oder Hazet Schlüssel würden's da nicht besser machen.
Ich schraub jetzt immer mit 20nm an, das hält auch (natürlich mit immer neuer Dichtung).
Und das Drehmoment im Handgelenkt ist bei mir leider "nach fest kommt ab".

Eben nicht besser
Der netto 996,- (Kein Kommafehler) teure von Gedore hat nach einem Jahr Einsatz nicht die Versprochenen 3% Abweichung sonder eher 30-40% Abweichung.
Schuld ist aber nicht die Firma sondern wir, weil die Schrauben nicht "angelegt", das heißt annähernd mit dem Anzugsmoment vorgezogen wurden.
Daher verwende ich nur mehr den simplen alten Zeigerschlüssel. Der hat zwar nicht 3% sondern je nach Lesebrille 5-10%, aber das auch nach über 50 Jahren ohne nachkalibrieren.



Und jetzt haben wir den Ölwannenthread gescheid verhunzt. Zuerst von der Ölwanne auf die Ölablass Schraube und nun zu Werkzeug.... )

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Die im Werkstatthandbuch angegebenen 43nm sind definitiv zu viel


Yamaha gibt 43Nm an aber sie sind definitiv zu viel
Es spielen so einige Faktoren eine Rolle um mit einem Drehmomentschlüssel falsche Werte zu bekommen. Bei der Ablassschraube sollte diese und der Dichtring u.a. Ölfrei sein. Ich habe meine Schraube mit Cu Dichtung den angegebenen 43Nm angezogen und das ist nicht viel an Kraft die man benötigt. 1x "ausgelöst" bei 43Nm und fertig war ich. Gefühlt hätte ich es ohne den Schlüssel deutlich fester angezogen!!!

Bekanntlich führen viel Wege nach Rom

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DLzG Andreas

Ist ja auch ne Rennsportkappe